Виндсерфинг на Арубе (Aruba)

   Пару десятков лет назад в Хургаде, где скрытое глубоко в душе желание лететь над волной без использования мотора начало обретать реальные очертания, на виндсерф станции Томми Фрейдла мне в руки попался Mistral-евский рекламный проспект в котором в числе всего прочего были перечислены станции проката виндсерфового оборудования одноименной компании и для каждой станции были даны характеристики условий катания. Этот проспект оформленный в виде постера в последствии, долгое время висел у меня в офисе над рабочим столом и я планомерно вычеркивал на нем названия мест, которые я посещал с целью покататься и посмотреть страну где находился соответствующий спот. Этот перечень я охарактеризовал для себя как «Ты должен там побывать».

  В какой-то момент эти места оказались все вычеркнутыми и данная краткая статья описывает два места, которых не было на проспекте мистраля: Aruba и Bonaire.

  Я думаю, что многие хотя бы раз задумывались над тем как бы вырваться из нашей ежедневной рутины и скрыться на продолжительное время в райском месте с пушистым песком, который настолько белый, что при любой температуре не обжигает лапы, ибо отражает солнечные лучи, и пожить в домике, который, скорее, напоминает избушку с соломенной крышей на берегу моря или океана бирюза воды которого позволяет просматривать дно до 100 метров глубиной. Признаюсь честно, я из их числа. Только я задумывался об этом не раз и не два. Эта идея стала, можно сказать, шаблоном идеального времени, проведенного только для себя любимого и больного болезнью «Виндсерфинг» причем в третьей ее, латентной, стадии, когда помимо ветра ищутся волны (читать первоисточник «Правда о виндсерфинге» Андрея Хитрово издания 2000 г.). Добавив к такой картине трендовый ветер, который дует настолько постоянно, что в какой-то момент windguru перестает быть в топе часто открываемых страниц браузера или запускаемых приложений на гаджете, вы получаете один из подветренных нидерландских антильских островов.

  Шенген сюда не прокатывает, а потому для поездки нужно направить стопы в консульский отдел посольства Нидерландов и подать документы по составу которые один в один напоминают список для получения шенгенской визы. Визу дали и насколько я понимаю не дают их только конкретным террористам и конченным фашистам, причем самому можно даже и не ездить ни разу туда, а отправить кого-нибудь доверенного с рукописной не нотариальной доверенностью для получения паспорта.

  Лететь сподручнее KLMом или дельтой у этих компаний самые приемлемые цены и не 100500 пересадок. Я летел KLM т.к. компания, как я всегда считал одна из самых дорогих, предложила самые лояльные условия по перевозки кисы с оборудованием – по 200 евро в один конец, итого 400, как я посчитал по божески.

  Виза странноватая, конечно – позволяет пребывать на карибских островах (их 5 в составе Нидерландов) не более 90 дней с возможностью мультивъезда, но не более 30 дней на одном острове. Ну и ладно, подумал я, и вместо двух месяцев на Бонэйре решил что месяц на Арубе и месяц на Бонэйре не худший из возможных вариантов.

Аруба

  Как это ни странно, но перелет дался относительно безболезненно, учитывая, что 3.5 часа до Амстердама, 4.5 часа пересадки в скипхоле и почти 10 часов до Арубы, были проведены без сна накануне ввиду вылета в 6.40 утра. Как все понимают, при условии, что с негабаритом желательно быть часа за 2 до рейса в аэропорту, а сборы традиционно происходят вечером перед вылетом, поспать не удалось.

  Апартаменты, которые были забронированы недели за 2 до поездки оказались весьма ничего, а хозяева оных так вообще душки – канадцы, переехавшие из снежной страны в тепло 3 года назад и кайфующие от тепла, безопасности и моря. Встретила в аэропорту Роз-Мэри на truck’е, который на деле оказался даже не трак, а симбиоз тойоты тундры и инвалидки времен СССР. Вроде и грузовой кузов есть, а с другой стороны мотор меньше чем на байке Harley Davidson хозяина.

  Но такому добряку в зубы не смотрят – киса вместилась по диагонали и ладно, одной проблемой меньше. Кстати сказать, при условии, что матчасть будет храниться на станции где-нибудь в районе Fisherman Huts (а больше, по сути, и негде) большая машина типа SUV или VAN и не нужна. На крайний случай поездки на какой-нибудь диковатый пляж типа Boca Grandi можно будет привязать кису к крыше веревкой и не париться тем, что прокат придерется к царапинам. Машины на острове – рабочие лошадки, в т.ч. и Yaris который  хозяин помог арендовать в местном прокате, кстати он встал дешевле чем самое дешевое предложение на KAYAKе.

Indeed - happy

  Фрэнк кстати тоже оказался мировым мужиком, организует по острову байк клиники и всячески помогает со всеми бытовыми делами будь то совет где поесть вкусной морской еды или покупка билетов на местные авиалинии. Как и любой канадец для любого русского хоккеиста, коим и являюсь, он, конечно, непримиримый враг, но мы с ним в первый день договорились что тему российской хоккейной сборной в 2014 году не обсуждаем. Я сказал как отрезал :) после его добродушной подколки на тему сочей по дороге в рент.

Fisherman Huts

  Вся публичная (в данном контексте общепризненное мнение опубликованное в сети) серфдвижуха осуществляется именно на Fishermans Huts или Hadikurari beach – пляж в непосредственной близости которого расположены отели Ritz Carlton, Mariott, Radisson и пр. респектабельная недвижимость рассчитанная на американцев и пр. граждан с севера. Понятное дело, что покушать лучше отъехать 2 км. на юг и будет все вкусно и не космически стоить.

  По поводу хранилки: удовольствие оказалось не дешевое – день 25$ на Vela и 15$ в вагончике, который располагается в 100 метрах севернее. В вагончике места не нашлось, да и на Vela поцивильнее будет + народа побольше. Общение, как никак, в одиночной поездке к месту. Да и расскажут местные, кто на станции работает всякой всячины полезной про местность. Кстати эти ребята, сотрудники станции, тоже достаточно доброжелательные, хоть и серферы J Завтра обещали вшить окно в разорванный в первый же день парус

Update 1: по факту взяли только неделю спустя и завтра возможно отдадут прим. автора при редактировании после поездки.

Для сравнения хранилка того же стаффа на станции Jibecity на Lac Cai Bonaire стоила 300$ за месяц, что по сути в два раза дешевле. Но списывался с ними заранее ибо местные же и рассказали, что их станция too busy – до 80 гостей одновременно на воде только на одной станции.

  Для постоянно катающегося виндсерфера в Дахабе (который, кстати, мной воспринимается как домашняя тренировочная арена для хоккеиста, если можно провести такую аналогию) вход в воду чем-то напоминает лагуну. Тоже нужно метров 100-150 морочиться на рваном ветре доехав до спиди или волн. Только в данном случае нужно эти 100 метров пройти по колено в воде и не только потому что огороженная зона для купания гостей Ritz Carlton не допускает наличия в ней виндсерферов или кайтеров, но и потому что из-за ветровой тени отеля ветер крутит так, что может отбить желание покататься в первые же 10 минут меняясь на 180 градусов с порывами узлов в 35-40.

  Каталка тут тоже своеобразная – преимущественно флэт, но чоп стоит до полметра и оттого радости от «парения над водой» никакой. Плюс если катаешься ближе метров 300-400 от берега ветер как тут говорят super gusty по нашему «рывками дергает», да так что руки отрывает. Зато физически крепнешь моментально.  Правее от красного буя (до желтого буя надо дойти ножками, как раз будет по пояс) основное место фристайл каталки ввиду наличия прыжковой волны, набегающей на мелководье с водорослями. На отливе можно и плавник оторвать, если не усмотреть полянку водорослей на см. 10 вылезшей вверх из воды. Ветер – конкретный off-shore и в совокупности с волной по определению on-shore что-либо прыгнуть можно с виража, хотя наверное профикам пофигу, но средненько катающемуся райдеру как я создает определенный напряг. Местные же чудят по полной – филиал дахабского бэби бэя.

Update 2: Через двое суток готовясь к переезду на Bonaire я, проведя месяц на Арубе, свыкся с мыслью, что Fishermans Huts мне не понравился категорически, хоть и катался почти ежедневно:

Во-первых у местных коммерческих деятелей от водных развлечений, которые катают взрослых туристов и их детишек на банане (преимущественно америкосов), конкретно нет башки, ибо чем объяснить пролетание мимо тебя со спины, причем, в метре катера со 150-сильным подвесным мотором, который до кучи еще и тянет за собой банан с 10 орущими «овощами» под который мне удалось не попасть лишь в последний момент резко прыгнув не корму чтоб остановиться и отвернуть.

Во-вторых – дерготня. Я ненавижу когда в парусе 40 узлов, а через секунду 0 (а покажите мне кто любит). Кроме раздражения, эмоций это не вызывает.  В голове рисуется реклама станции-школы по телевизору со следующим сюжетом: стоит виндсерфер на доске и напряженно всматривается в воду пытаясь разглядеть малейшие признаки надвигающегося порыва, в виде мелкой ряби или водяной пыли над чопом. За кадром поставленный голос англоязычного диктора: «You don’t know how to spend your windsurfing vacation time? Come here to Vela. Vela is a gust city school for beginners. At the moment you’ve got 0 knots in your sail, and in a seconds you’ll get all 40. Голос становится громче и выразительнее: If you could ride here – you could ride everywhere in the world! Gust city is your perfect windsurfing vacation spot! Занавес.

Druif beach

  Акватория понравилась. Выше по ветру аэропорт. Пляж на территории отеля Tamarijn. Дует кросс шор, волна прыжковая, в берег, невысокая на момент каталки. Спасателей нет, серфовой инфраструктуры нет, отдыхающие на пляже в большом количестве. Причем в большом как в качественном так и в количественных смыслах. По картинкам видно что имеется ввиду. На раз покататься вполне.

Boca Grandi

  Как и охарактеризовали место местные – оно кайтовое. Дует on-shore, волна - по бокам лагуны. При прочих равные условиях понравилось бы, но когда ты находишься явно на не своем месте (а виндсерфер воспринимается тут именно не на своем месте) удовольствие катание не приносит из-за постоянного ощущения, что на голову тебе обязательно кто-нибудь из начинающих, кто, цитируя местных, явно «he don’t even know what he's doing» уронит тебе кайт на голову в самый не подходящий момент. То и дело слышишь характерные звуки падения кайта на воду вокруг и остается ощущение, что гоняешь под бомбежкой, пытаясь уворачиваться от вражеских бомб. Резюме: не стоит тратить время на поездку сюда если ты не кайтер.

Barkadera

  Ни на одном из серфовых ресурсах а также местных путеводителей по побережью я не видел упоминания места Barkadera, причем не Barkadera beach который на Google maps отмечен как серф и кайт спот, а место юго-восточнее, похожее на узкий залив глубоко врезавшийся в остров со стороны водоопресняющего завода, и который венчается Spaans Lagoon. Несмотря на то, что пейзаж чем – то напоминает подмосковный именно здесь, куда мы приехали в компании с местными ребятами, предпочитающими слаломные доски и паруса от 6.6 м. кв. и выше, кататься понравилось больше всего. Ветер дует вдоль залива, дует ровно, вокруг компания увлеченных людей различных возрастов, национальностей, социального статуса, но все одинаково доброжелательно настроенных друг к другу и позитивных.

Barkadera

  Было б не лень каждый день собирать/разбирать матчасть ездил бы сюда. Нужно обратить внимание на один эпизод, который стоит что бы о нем написать. На одном из галсов вернувшись почти к берегу, что бы о чем-то несущественном поболтать с приятелем, мы сели прямо на дно бухточки где глубина максимум см. 20 и через 3 минуты, обсудив метод борьбы с запотеванием водонепроницаемого кейджа GoPro , разъехавшись для дальнейшей каталки, я почувствовал что левое бедро как будто бы обожгло крапивой. Ощущение странное ибо борд-шорты всегда считал хорошей защитой от морских гадов и растительности. Дома в душе обнаружил красное пятно см. 10 на 10 по площади, которое еще и до кучи горело жаром так, что впору было задуматься о какой-нибудь мази или даже визите к врачу. В целом не стал я разбираться т.к. через сутки пятно уже почти не беспокоило, но как резюме: на дно садиться не стоит. Это либо медуза, маскирующаяся под растительность, либо растительность которая не под что не маскировалась, а просто не полезная для человека и проявила свое недовольство чьей то %опе, севшей прямо на нее сверху. К слову, на этом споте стоит надеть гидротапки. Те 20 метров, что надо пройти пешком по глубине 20 см. таща плавник на весу, без тапок преодолеть будет неприятно: какая-то живность, дно не ровное и камешки явно могут поранить. 

Не виндсерфингом единым

  Для разнообразия досуга и разносторонности саморазвития можно посетить и некоторые местные достопримечательности – визитные карточки острова. Мой выбор пал на Калифорнийский маяк (California lighthouse) ибо рядом. На карте его легко найти, да и по дорогам, в особенности, в северной части острова, указатели на него стоят на каждом шагу. Поскольку маяк находится всего в километре от самой северной части острова  мне удалось буквально сравнить море с наветренной и подветренных сторон острова буквально поворачивая голову на 180 градусов, стоя на парковке. Разница разительная. Смотрите сами по картинкам. Одна часть моря наветренная - бурная, темная, агрессивно разбивающая волны о камни, с мелкой водяной пылью которая через 10 минут заставляет протирать солнечные очки, волны от метра и выше. Вторая часть подветренная – ласковая, плоская и отливающая бирюзой.

  Сам маяк – башня и башня, со стекляшкой наверху какой-то. В голове только проскочила мысль о том почему он называется калифорнийским раз никакого отношения остров к америке не имеет, да и холм сам как-то по местному называется. Проскочила и улетела куда-то. Я про нее уже почти забыл, но случайно наткнулся на мемориальную табличку рядом с милым итальянским рестораном, располагающимся прямо на смотровой площадке маяка, которая ликвидировала дефект восприятия названия (ресторан, кстати, рекомендую, если Вы с «прицепом» - выглядит очень romantique).

  Что бы сократить время перескажу историю кратко и в собственной трактовке. Калифорнийским он, оказалось, называется в память о севшем на мель, недалеко от нынешней  смотровой площадки, пароходе «Калифорния», который плыл из Ливерпуля в центральную америку в 18бородатом году. Причем история на табличке гласит, что народ, находящийся на пароходе, и пассажиры и команда походу дела,  кутил по полной программе на вечерине, и настолько набухался накануне, что не особо и разобрался сразу, что они «попали», скажем так «in trouble». На утро когда все протрезвели, их встретили местные жители, которые подошли по воде к пароходу и доложили, что мол ребят «попадос, чо делать будем?». Команда, видимо все еще по зеленой волне не растерялись и предложила выкинуть все товары, что везлись на продажу за борт дабы облегчить судно. История гласит, что местные еще несколько лет друг с другом торговали всем барахлом с «Калифорнии» в Оранджестаде (местная столица).

Продолжение про Bonaire